Мебель

среда, 5 марта 2008 г.

Кое-что о ящиках...



Поговорим о конструкции ящиков. Казалось бы – коробка и коробка, о чем тут говорить? Но не стоит спешить – конструируя мебель, нужно учитывать все мелочи. Тем более, что ящики – далеко не мелочь. Это важный элемент, который может как украсить весь гарнитур, так и испортить впечатление.
Чем же могут отличаться ящики? Во-первых, это материал дна: ламинат или ДВП. Дно из ламината будет выглядеть солиднее, но резко вырастает расход материала и, соответсвенно, себестоимость изделия. Но зато можно быть уверенным, что дно никогда не продавится, как не нагружай ящик – скорее направляющие оторвутся. Я бы порекомендовал использовать ЛДСП в качестве материала для дна в том случае, если ваш ящик шире 800 мм. Во всех остальных случаях лучше делать дно из ДВП – обычного, оклеенного текстурной пленкой, ламинированного или крашенного.
Перейдем к вариантам крепления дна. Если дно у нас из ЛДСП, то тут вариант один – накладное дно. Иначе теряется смысл – делая вкладное дно из ламината, мы ослабляем конструкцию:
Ну а если у нас дно из ДВП? Большинство мебельщиков – и мастера-одиночки, и крупные фирмы-производители мебели делают накладное дно:
Да, на первый взгляд, это наиболее простой и логичный вариант. Как говорится, дешево и сердито. Но если потратить чуть больше времени и сил, и вставить ДВП в паз, то это сразу улучшит вид вашей мебели. (Вообще, отсутсвие наружнего крепежа – это очень хороший тон при изготовлении мебели. Любая заглушка на внешней поверхности сразу портит вид . ) Так что если вам не жалко потратить чуть больше времени и сил, для того, чтобы ваша мебель всегда радовала вам глаз, то вставляйте ДВП в паз.
Пара слов о том, как сделать пазы. Во-первых, это можно сделать фрезером, используя стандартную выдвижную направляющую, которая идет в комплекте с фрезером. Подбирайте фрезу с диаметром, большим толщины ДВП на 0,5 мм – в этом случае вам не придется повторно прогонять паз со смещением. Во-вторых, паз можно прогнать на циркулярке – ручной или стационарной, ведя панель вдоль упора-направляющей. Чтобы не было сколов, ведите деталь не против направления вращения диска, как при распиле, а по направлению. Но будьте очень осторожны – деталь будет вырвать из рук. Не делайте паз слишком низко, оптимальный размер – 13-15 мм от нижнего торца ящика. Глубина – 5-6 мм.
Допустим, что вы решили, что овчинка выделки не стоит, и решили сделать накладное дно. Ведь все равно никто не будет заглядывать под ящики – какая разница? Что я могу посоветовать вам в этом случае? Ну, как минимум, не использовать в качестве крепежа гвозди. Рано или поздно, под нагрузкой они начнут выскакивать со своих мест. Если вы хотите, чтобы мебель вам служила многие годы, крепите дно на шурупы с шайбами – без них шляпки шурупов продавят ДВП и дно начнет отходить еще быстрее, чем в случае крепления гвоздями. Само дно закладывайте на 1 мм уже ящика - если сделать отступ больше, то шуруп,которым вы будете крепить направляющие, будет сдвигать дно (кстати, по бокам дно крепится сквозь направляющие,так что шайбы вам нужны только для крепления дна к задней стенке ящика и к передней планке, если она заложена у вас в конструкци – но об этом дальше). Не забудьте перед этим проверить ящик угольником. Донышко зафиксирует ящик, и если углы будут не прямые, то у вас возникнут проблемы с его регулировкой.
И в заключении несколько слов о том, как крепить фасад. Самый простой способ – использовать в конструкции переднюю планку, к которой шурупами изнутри прикрутить фасад:
Но самый простой – не значит лучший. Таким образом вы и расход материала повысите, и полезную площадь ящика уменьшите. Гораздо лучше будет выглядеть фасад, прикрепленный на эксцентрики:
Дно из ДВП, даже накладное, в этом случае придется вставлять в паз. Но пазовать фасад нужно осторожно, чтобы паз не вылез за боковые стенки ящика. Если вы делаете паз на циркулярке,то по краям он будет закругляться. В этом случае дно придется подрезать или сточить по краям
 
компьютерные столы