Расчет размеров ящиков

Я нередко был свидетелем тому, как расчет ящиков превращался в проблему. Видел, как довольно опытный домашний мастер сначала делает тумбу, потом замеряет ее, замеряет направляющие и только потом приступает к изготовлению ящика. Между тем, если знать основные принципы, ящики легко просчитываются еще до начала изготовления
И сегодня я расскажу вам об этих принципах. Поскольку чаще всего у нас используются роликовые направляющие, то и разговор сегодняшний будет о расчете этих ящиков.
Сначала определим параметры, которые нам нужно рассчитать. Во-первых, это габариты ящика — длина, ширина и высота. Во-вторых — размеры для крепления направляющих к боковинам тумбы. И, в-третьих, - размеры для крепления фасада.
Начинать расчет всегда следует с фасадов — обдумать количество ящиков и высоту фасадов. Для примера, давайте возьмем стандартную кухонную тумбу шириной 600 мм, высотой 720 мм и глубиной 554 мм.
Допустим, мы хотим разместить в ней три ящика — глубокий нижний ящик и и два ящика поменьше сверху. Сначала возьмем «идеальные размеры фасадов», то есть без отступов. Нижний фасад, скажем 360 мм и вверху два по 180. Вот как это будет выглядеть:
Всегда отступайте по 3-4 мм от идеальных размеров фасадов, чтобы они не задевали друг друга. В нашем случае конечные размеры фасадов получатся 597х357 и 597х177.

Исходя из высоты фасадов, будем рассчитывать высоту ящиков. Боковина самого верхнего ящика должна отстоять от верхней крышки тумбы как минимум на 17 мм:
Иначе вы просто не сможете вставить ящик после сборки тумбы. И, соответственно, дно самого нижнего ящика должно отстоять от дна тумбы минимум на 6 мм. Исходя из этих данных, можно рассчитать высоту корпуса ящика. Для удобства лучше сделать одинаковый отступ от верхнего и нижнего торцов фасада одинаковым для всех ящиков. Для нашего примера возьмем накладные фасады, сделаем отступ от верхнего торца фасада равным 18+16 (толщина верхней крышки тумбы), от нижнего, соответственно 7+16 (добавим по миллиметру к минимальным размерам на всякий случай). Получается 18+16+7+16=57 мм. Значит высота корпуса нижнего ящика у нас будет 300 мм, двух верхних — 120 мм. Как видно из рисунков, в случае внутренних фасадов отступ можно делать меньше.
С высотой определились. Теперь ширина. Ширина для ящиков на роликовых направляющих рассчитывается по формуле: внутренний размер тумбы минус 26 мм. Глубину обычно делают по размеру направляющих. Если направляющие длинной 450 мм, то и глубина ящика будет 450 мм. Но это не единственный варант. Можно сделать и полновыкатной ящик! Для этого глубину ящика нужно просто уменьшить на 40-50 мм. То есть, допустим, длина направляющих у нас 500 мм, а ящик мы делаем глубиной 450 мм. Но этот способ годится только в том случае, если точно известно, что нагрузка на ящик будет небольшая. К примеру, при изготовлении трюмо:
Осталось рассчитать размеры крепления направляющих к боковинам тумбы. Это делается не просто, а очень просто! Центр крепления нижней направляющей будет отстоять от дна тумбы на расстояние 14 мм + отступ дна нижнего ящика ( в нашем случае 7 мм) . А дальше просто прибавляем «идеальную высоту фасадов»! Применительно к нашему случаю:
Первая направляющая: 14+7=21 мм
Вторая направляющая: 21+360=381 мм
Третья направляющая: 381+180=561 мм Подитожим все вышесказанное в виде простых формул. Будем использовать следующие обозначения:
Hi - «идеальная» высота фасада
H - реальная высота фасада
h - высота корпуса ящика
b - ширина корпуса ящика
l - глубина корпуса ящика
B - внутренняя ширина тумбы
x1 - отступ от верхней крышки тумбы, min 17 мм
x2 - отступ от нижней крышки тумбы, ,min 6 мм
Расчет ящика, пошагово:
Предварительное разбиение — находим «идеальную» высоту фасадов HiH = Hi-3 мм
Расчет габаритов ящика:h=H-x1-x2 (в случае накладных фасадов h=H-x1-x2-32 мм)b=B-26 ммl — по длине направляющих
Расчет высоты крепления направляющих к боковине тумбы:Первая направляющая: x2+14 ммВторая направляющая: x2 +14 мм+Hi первого ящикаТретья направляющая: x2+14 мм+Hi первого ящика+Hiвторого яищка. И т.д.
Ну и последняя задача — крепление фасадов. Есть несколько вариантов: отмечать фасады, прикладывая их к уже готовым ящикам, замерить готовые и установленные ящики и перенести разметку на фасад, либо рассчитать разметку фасада заранее. Я всегда пользуюсь третьим способом — во-первых, я обычно всегда делаю одинаковый отступ от низа фасада, что дает возможность делать разметку по кондуктору, а во-вторых, я всегда перед началом работы делаю модель конструкции в программе, поэтому у меня всегда есть чертеж на каждую деталь
www.svojamebel.com

Кое-что о ящиках...

Поговорим о конструкции ящиков. Казалось бы – коробка и коробка, о чем тут говорить? Но не стоит спешить – конструируя мебель, нужно учитывать все мелочи. Тем более, что ящики – далеко не мелочь. Это важный элемент, который может как украсить весь гарнитур, так и испортить впечатление.
Чем же могут отличаться ящики? Во-первых, это материал дна: ламинат или ДВП. Дно из ламината будет выглядеть солиднее, но резко вырастает расход материала и, соответсвенно, себестоимость изделия. Но зато можно быть уверенным, что дно никогда не продавится, как не нагружай ящик – скорее направляющие оторвутся. Я бы порекомендовал использовать ЛДСП в качестве материала для дна в том случае, если ваш ящик шире 800 мм. Во всех остальных случаях лучше делать дно из ДВП – обычного, оклеенного текстурной пленкой, ламинированного или крашенного.
Перейдем к вариантам крепления дна. Если дно у нас из ЛДСП, то тут вариант один – накладное дно. Иначе теряется смысл – делая вкладное дно из ламината, мы ослабляем конструкцию:
Ну а если у нас дно из ДВП? Большинство мебельщиков – и мастера-одиночки, и крупные фирмы-производители мебели делают накладное дно:
Да, на первый взгляд, это наиболее простой и логичный вариант. Как говорится, дешево и сердито. Но если потратить чуть больше времени и сил, и вставить ДВП в паз, то это сразу улучшит вид вашей мебели. (Вообще, отсутсвие наружнего крепежа – это очень хороший тон при изготовлении мебели. Любая заглушка на внешней поверхности сразу портит вид . ) Так что если вам не жалко потратить чуть больше времени и сил, для того, чтобы ваша мебель всегда радовала вам глаз, то вставляйте ДВП в паз.
Пара слов о том, как сделать пазы. Во-первых, это можно сделать фрезером, используя стандартную выдвижную направляющую, которая идет в комплекте с фрезером. Подбирайте фрезу с диаметром, большим толщины ДВП на 0,5 мм – в этом случае вам не придется повторно прогонять паз со смещением. Во-вторых, паз можно прогнать на циркулярке – ручной или стационарной, ведя панель вдоль упора-направляющей. Чтобы не было сколов, ведите деталь не против направления вращения диска, как при распиле, а по направлению. Но будьте очень осторожны – деталь будет вырвать из рук. Не делайте паз слишком низко, оптимальный размер – 13-15 мм от нижнего торца ящика. Глубина – 5-6 мм.
Допустим, что вы решили, что овчинка выделки не стоит, и решили сделать накладное дно. Ведь все равно никто не будет заглядывать под ящики – какая разница? Что я могу посоветовать вам в этом случае? Ну, как минимум, не использовать в качестве крепежа гвозди. Рано или поздно, под нагрузкой они начнут выскакивать со своих мест. Если вы хотите, чтобы мебель вам служила многие годы, крепите дно на шурупы с шайбами – без них шляпки шурупов продавят ДВП и дно начнет отходить еще быстрее, чем в случае крепления гвоздями. Само дно закладывайте на 1 мм уже ящика - если сделать отступ больше, то шуруп,которым вы будете крепить направляющие, будет сдвигать дно (кстати, по бокам дно крепится сквозь направляющие,так что шайбы вам нужны только для крепления дна к задней стенке ящика и к передней планке, если она заложена у вас в конструкци – но об этом дальше). Не забудьте перед этим проверить ящик угольником. Донышко зафиксирует ящик, и если углы будут не прямые, то у вас возникнут проблемы с его регулировкой.
И в заключении несколько слов о том, как крепить фасад. Самый простой способ – использовать в конструкции переднюю планку, к которой шурупами изнутри прикрутить фасад:
Но самый простой – не значит лучший. Таким образом вы и расход материала повысите, и полезную площадь ящика уменьшите. Гораздо лучше будет выглядеть фасад, прикрепленный на эксцентрики:
Дно из ДВП, даже накладное, в этом случае придется вставлять в паз. Но пазовать фасад нужно осторожно, чтобы паз не вылез за боковые стенки ящика. Если вы делаете паз на циркулярке,то по краям он будет закругляться. В этом случае дно придется подрезать или сточить по краям